A co się dzieje z tym co masz teraz? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka

Zarco świetny początek, ma chłopak talent i będą z niego ludzie w tej klasie. Dovi walczył tam gdzie mu na to pozwalało desmosedici, czyli prosta. No i hamowanie jest jego mocną strona. Widać, że ciężko się prowadzi ten motocykl. Lorenzo słabiutko, Abraham go doganiał..

radzimy mocować za części nieresorowane :) Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka

Bel-Ray nie podaje tego typu danych dla oleju EXS, jedyne co znalazłem to: http://www.belray.com/sites/default/files/pds_files/EXS%20Synthetic%20Ester%204T%20Engine%20Oil_1.pdf dobre są jeszcze oleje Penrite oraz Amsoil odnośnie shella - nie wiem jak teraz, ale jeszcze rok czy dwa lata temu na rynku US oleje shell advance były niedostępne w innych miejscach niż aso ducati i bmw - z tego powodu ludzie leją tam m.in. motula, amsoila, redline

Na desmobsession znalazłem taki wpis: "Spece z Sigma Performanc"es zalecają do Ducati full syntetyk, gdzie wartość ta jest nie niższa niż 16 mm2/s. Eni Racing 10/60, Shell Advance ultra 4 spełniają ten warunek, i o dziwo łapie się też tani Castrol 10/50. Natomiast dość kosztowne (ale za to pachnące) Motul V300 i 7100 już nie." dane z datasheet: Lepkość kinematyczna w 100C/212F wg normy ASTMD445: Motul 7100 10W40: 13.5 mm²/s Motul 7100 10w50: 18.1 mm²/s Motul 300V 10w40:13.13 mm²/s Motul 300V 15w50: 17.0 mm²/s Eni iRide 10w40: 14.1 mm²/s Eni iRide 20W50:20,4 mm²/s Eni iRide 10W60: 23,5 mm²/s Shell advance 10w40: : 15,8 mm²/s Shell advance 15w50: : 19,1 mm²/s Ciekawostka: Elf moto 4 race 10w60: 24.9 mm²/s nie żebym bronił motula, ale nowy shell advance 10w40 czy eni iride też się nie łapią.. Inna sprawa to spadek parametrów wraz z przebiegiem, jeden straci je szybciej, drugi wolniej ciekawa strona i forum o olejach: https://bobistheoilguy.com/

po to (nie mam wyświetlacza na napis HOT) oraz aby móc odczytać aktualną temperaturę oleju. pytam z ciekawości :)

mam inne pytanie, ale tez związane z temp.: czy do czujnika temp w pokrywie poziomego cylindra (coś takiego: https://home.kpn.nl/duran103/pics/wts05%20v4.pdf) można podłączyć jakieś zegary lub jakąś diodę ostrzegawczą? Ewentualnie jaki zestaw czujnik-wskaźnik temp. mógłbym założyć w m900? te wkręcane zamiast korka wlewu to się raczej do niczego nie nadają :) filtr siatkowy z czujnikiem z s2r itp. podejdzie? czy może jakiś trójnik przy wężach chłodnicy?

cześć, mam jakieś kłopoty z elektryką, poniżej wszystkie objawy, obserwacje itd: 1. silnik czasami odpala od razu, czasami tylko ledwo rozrusznik się ruszy (widzę po suchym sprzęgle, że coś tam próbuje zakręcić - ruch sprzęgła 1-2 mm) - nie ma żadnej reguły czy po postoju czy dłuższej jeździe - loteria 2. akumulator unibat ct12b-bs - trochę się rozszczelnił, oddałem do sklepu, gdzie zmierzyli 12,9V/240A (wg producenta 180A) - niby jednorazowy strzał, nie pomyślałem, żeby sprawdzili 2 raz 3. szczotki w rozruszniku wymienione, po podłączeniu na krótko kręci silnikiem bez zarzutów 4. wszystkie styki kabli sprawdzone i wyczyszczone 5. przycisk startera działa, idzie napięcie do stycznika 6. po wciśnięciu startera na kablu plusowym za stycznikiem pojawia się napięcie 7. prąd ładowania ok i to by było na tyle. w związku z tym mam pytania: a) Gdyby założyć, że akumulator jest ok, co może być przyczyną? b) napięcia są w porządku, czy może gdzieś prąd (natężenie) uciekać, że za słaby idzie do rozrusznika? c) jak sprawdzić, czy stycznik na pewno dobrze działa?

wracam do tematu :) na koniec sezonu pojawiły się ponownie problemy z odpalaniem (poprzedni stycznik z ASO był wadliwy, później działało jak trzeba) - pojawiały się spadki i przerwy napięcia na rozruszniku przy połączeniu przez stycznik, na krótko też ciężko kręcił, więc postanowiłem do niego zajrzeć. a po wymontowaniu taki widok :) uszczelniacz rozrusznika o oznaczeniu NOK AC0582F 32 do wymiany - kupować zwykły NBR czy szukać FPM (viton)? Przy okazji ogarnę szczotki. Komutator cały w tym bagnie, po wyczyszczeniu wygląda ok, ale chyba oddam go gdzieś na sprawdzenie

Myślę, że w ASO KTM :) np. ktmwawa.pl Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka

gratuluję zakupu. ale ponad 90 koni to nie ma, z tych 77 może jest trochę ponad 80 :) ale jak widać i tyle wystarczy, żeby przyspieszyć bicie serca :D

Kupiłem nowy akumulator, tym razem porządna Varte, i dalej to samo. Na krótko rozrusznik kręci, przez stycznik tylko cyka. Napięcie na styku przekaznika od strony rozrusznika 2v, na drugim napięcie akumulatora. Chyba nowy stycznik kupiony w aso juz się popsuł. Ma ktoś niepotrzebny sprawny stycznik pożyczyć na "testy"? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka

Znalazłem post Shoguna (https://docpoland.com/temat/10799-spis-zamiennikow-oryginalnych-czesci-robimy/?p=258434) - teraz wiem, że czujnik ten jest nierozbieralny, bo tak to wystarczyłoby wyczyścić styki a nie wymieniać. Kolejne informacje: będzie pasować to: http://www.ebay.pl/itm/BREMBO-Bremslichtschalter-Microschalter-mit-Kabel-NEU-/121967557811?hash=item1c65d53cb3:g:dlIAAOSw1DtXHo6M

A co się dzieje, że szukasz tego ustrojstwa? Tam w sumie nie ma się co zepsuć.. W ASO ok 150 zł :) Suzumushi dobrze radzi, idź do sklepu z takimi rzeczami i coś dobiorą.

Tak Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Edit: całą noc aku podłączony do prostownika, rano odpalił migiem, kilka razy pod rząd (jakieś 4-5), kolejne próby tylko cykanie, ostatnia odpalil. Caly czas był pod prostownikiem. Jak rozrusznik zakręci to robi to chętnie i szybko, jak cykanie to na sprzegle widać, że jest ruch w silniku (kosz rusza się o niecaly centymetr i cofa kilka mm i tak w kółko)

Wracam do tematu. Ostatnio bylo calkiem ok, az do wczoraj... znowu cyka zamiast kręcić. Wszystkie połączenia masy klemy wyczyszczone. Zamiast kręcenia dalej cykanie. Jak podłącze rozrusznik na krótko od razu kręci i odpala. Przez przekaznik - cykanie. Stycznik jest nowy, kupiony w aso. Po wciśnięciu startera słychać ze działa, na mierniku zamyka się obwód. Aku wygląda na sprawne, ale jeszcze pojadę gdzieś żeby go sprawdzili. Niestety, ale elektromechanicy w mojej okolicy naprawiają rozrusZniki i alternatory poprzez ich wymianę, nie mają sprzętu do mierzenia (mierniku prądu aku czy boczniaków). Jakies pomysły? Ja mam jeden. Jeszcze trochę i zrobię sobie pod kanapa awaryjny guzik do odpalania z pominięciem przekaźnika :) Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka

Irydyowe świece wymagają idealnych przewodów WN, jeśli Twoje są stare, mają choćby minimalne przebicia albo fajki są kiepskie to świeca nie działa jak trzeba. Inna sprawa czy świece dobrze dobrales - chodzi o ich cieplote Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka

Nie mam z tym problemu, żeby do kogoś pojechać :D Napisz tylko co taki elektromechanik miałby sprawdzić żebym wiedział czy to robi :D a ja się biorę za szukanie takowego w okolicy :D

Tak przekaźnik wymieniony na nowy. Kabel rozruchowy przekaźnik-rozrusznik jest nowy, gruby, sprawny, nie grzeje się. Sprawdzałem czy coś prądu nie zżera (np. USB), ale nic takiego nie ma miejsca... Co byście zrobili najpierw? Nowe aku, a jak nie pomoże to szukać dalej? Czy najpierw rozrusznik? Sprawdzenie napięcia na śrubie rozrusznika da jakiś trop?

masę jakiś chyba na jesieni czyściłem, ale zerknę tam dzisiaj. Zastanawiam się jeszcze czy jak nie wymieniałem szczotek rozrusznika to jakiś czy zimny lut się tam nie zrobił, ale po samej wymianie i jak aku działało to kręcił normalnie.. A czy regulator napięcia można jakoś wykluczyć?

warcam do tematu. sprawa wygląda tak: 1. akumulator w dzień pod prostownikiem, na noc prostownik odłączony. Rano zamiast kręcić to tylko "cyka" - po sprzęgle widać próbę zakręcenia silnikiem i tyle. Podpinam prostownik - odpala. 2. pod pracą - w ciągu dnia wychodzę do niego, próbuję odpalić - cykanie. 2 godziny później o 16 odpalił za 1 razem. 3. akumulator w nocy pod prostownikiem, rano próba odpalenia z podpiętym prostownikiem, zakręcił ale nie załapał od razu (zapomniałem o dzwigience ssania), druga próba - cykanie (Cały czas pod prostownikiem), nie odpalił kilka razy, musiałem poczekać ze 4 minuty i odpalił. czy to wina akumulatora (Unibat kupiony zeszłej zimy)? Czy coś jeszcze sprawdzić zanim pojadę po Yuasę/Vartę?

del.

Ja zawsze mam na max, więcej oleju oznacza ze wolniej złapie swoją temp ale też wolniej się zagotuje :) i po odpaleniu poziom oleju w okienku spada, przecież idzie w obieg po silniku.. a poziom oleju sprawdzamy kilka minut po zgaszeniu silnika Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka

http://www.sportjazda.pl/index.php/ustawienie-zawieszenia/podstawy-czytania-opon to samo tylko po polsku. Na pewno zmieniła się geometria i rozkład masy do przodu. Kompresję i odbicie ustaw sobie dokładnie podczas jazdy na torze Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka